Как сделать стяжку пола. Укладка керамической плитки на пол.

Стяжка пола один из наиболее важных элементов подготовки под чистовое покрытие.

Если, в бетонной подготовке еще можно допустить огрех, то в стяжке это уже абсолютно недопустимо. А значит, сделать стяжку пола своими руками, гарантировано получить тот результат, который предполагается да к тому же, гораздо дешевле чем, нанимая работников.

Одна проблема, процесс устройства стяжки для новичка представляется чем-то запредельно сложным.

Ну что ж, давайте посмотрим, так ли уж запредельно сложно сделать стяжку пола.

Что такое стяжка

Вкратце, стяжка это выравнивающий слой в общем бутерброде пола, предпоследний перед финишным покрытием.

Для стяжки традиционно используют цементно-песчаные смеси, а так же искусственные листовые материалы на основе древесины, например фанеру или OSB. В первом случае стяжка обозначается как цементная, во втором «сухая».

Сухие стяжки обычно служат основой полов из:

• паркета,
• паркетной доски,
• ламината.

На цементные кладут:

1. плитку,
2. ламинат,
3. линолеум.

Требования к качеству стяжки

Во многом зависят от типа и характеристик чистового покрытия. И хотя, СНиП достаточно жестко нормирует ее качественные характеристики, на деле, к примеру, укладка плитки или ламината вполне допускает наличие даже значительного количества небольших раковин и царапин, при условии общей ровности уровня.

Это немаловажно, поскольку позволяет экономить время на затирке поверхности стяжки, там, где это ни к чему.

В домашних условиях, для определения качества служит:

• обычный строительный уровень,
• гидроуровень или лазерный нивелир,
• двухметровая рейка (правило) и рулетка.

С помощью этих инструментов несложно определить как общий уклон полов, так и местные дефекты.

Для определения уклона, а так же плавных перепадов, (которые могут быть не особо заметны на глаз), на стенах комнаты наносят линию горизонта.

Лазерным нивелиром

это можно сделать за считанные минуты, обычным уровнем придется повозиться и проявить аккуратность.

Гидроуровень

удобен и точен, но без помощника с ним не справится.

Построив линию горизонта

(сделать это желательно, как можно ближе к полу) и замеряя с помощью рулетки расстояние от нее до плоскости пола, мы можем определить, насколько разнятся по высоте углы комнаты, в какую сторону направлен общий уклон (если таковой имеется) и т.д.

Для определения местных неровностей используют двухметровую рейку, прикладывая ее к полу

Зазор под рейкой в любом месте не должен превышать 2 мм. Уклон, который мы определили с помощью уровня, не должен превышать 2 мм на метр (0,2%), но в любом не быть больше 50 мм на всю длину комнаты.

Зная эти требования, мы можем перейти вопросу:

Как сделать стяжку пола своими руками

Использование листовых материалов мы рассмотрим в другой статье, а сейчас определим, как сделать стяжку пола с помощью маяков и цементного состава.

Первым делом потребуется выставить маяки

Снова таки, если есть лазерный нивелир, дело весьма упрощается. Если же нет, то лучи лазера заменим тонким шнуром, либо достаточно прочной, толстой ниткой.

Маяки возьмем инвентарные, из оцинкованного перфорированного профиля

В поперечном сечении они имеют вид перевернутой буквы «Т». По ножке буквы будет скользить правило, которым мы станем выравнивать уложенную смесь, а поперечину используем для крепления маяков к полу.

Самое главное, разумеется, не просто закрепить маяки, а выставить их таким образом, чтобы все точки их верхнего ребра лежали в одной плоскости.

Заполнив цементной смесью, промежуток между предшествующим слоем и этой воображаемой плоскостью, мы и превратим ее в реальную поверхность стяжки.

Расстояние от существующего основания до упомянутой плоскости диктует толщина стяжки.

Как правило, это 2-3 см.

Однако, если конструктив будет эксплуатироваться при повышенных нагрузках (к примеру: мастерская, гараж), толщина стяжки может быть и больше а, кроме того, для дополнительной прочности в тело стяжки может укладываться арматура.

Отмеряем от пола расстояние равное толщине стяжки, за вычетом высоты маяка.

Маяки для стяжки пола обычно применяют высотой 10 — 12 мм

На этом уровне проводим линию горизонта. Достаточно сделать это на двух противоположных стенах. Какие именно это будут стены, дело хозяйское. Смесь удобнее всего укладывать по направлению к выходу, соответственно, маяки лучше направить именно так.

В этом случае, перенося растворную смесь к месту укладки, Вы будете меньше перешагивать через маяки. Но если комната узкая и длинная, то маяки однозначно лучше направить вдоль, не зависимо от того, где находится выход.

Теперь, займемся построением плоскости

Вдоль стен, точно на уровне линии горизонта хорошо натянем два шнура. Их крепление может выполняться самыми разными способами: проще всего забить гвозди в стену или пол.

Если это невозможно, используем перфоратор (сверлим отверстие, туда забиваем деревянную пробку, а уже в нее вбиваем гвоздь или ввинчиваем шуруп).

Можно сделать «нашлепки» из гипса, в которые вставить гвозди и т.п.

Между шнурами натягиваем нитку, причем таким образом, чтобы она могла двигаться по ранее натянутым. Для этого можно использовать обычные канцелярские скрепки.

Теперь нам нужно отметить лини, вдоль которых будут ставиться маяки (для этого можно так же использовать нити). Расстояние между этими линиями (нитями) не должно быть больше чем 2/3 длины используемого для разравнивания смеси правила.

Высота их не имеет значения. Лучше всего если возможно, нарисовать линии прямо на черновом полу, используя правило как линейку.

Теперь, когда разметка выполнена, устанавливаем маяки

Для этого, вдоль продольных линий, с шагом 40-50 см сверлим отверстия в полу, диаметром 8-10 мм (чем больше диаметр, тем удобнее будет затем крепить маячковые профили). Все отверстия должны находиться строго на одной линии.

Дальше самая сложная задача.

В просверленные отверстия необходимо забить пробки. Их заранее заготавливают из дерева, либо используют пластиковые дюбеля. Пробка должна входить в отверстие так плотно, чтобы ее было не вытащить руками, или вытащить с немалым трудом. Забивая пробки, ориентируемся по поперечной нити. Обрез пробки должен точно совпасть со шнуром.

Заметки на полях:

конечно, эту работу гораздо удобней и точнее делать с помощью лазерного нивелира имеющего функцию построения плоскости, поэтому, если объем работ предполагается большой, такой прибор желательно взять напрокат или даже купить. Впрочем, и с помощью обычной нитки можно получить отличное качество, главное не торопиться, работать скрупулезно.

После того, как все пробки установлены, привинчиваем к ним, полоски оцинкованной стали. В центре полосок прочным шилом заранее делаем отверстия для шурупов. Длина полосок 3-3,5 см. После чего укладываем и, загибая концы полосок, фиксируем маяки.

Укладывать раствор мы будем к направлению от дальней стены, к входу

Можно делать это сразу по всей ширине комнаты, а можно полосами, заполняя промежутки между маяками по очереди. Укладывая выравнивающую смесь, разравниваем ее правилом, скользя им по маякам как по рельсам.

При этом правило сначала двигаем почти перпендикулярно полу, раздвигая и разравнивая смесь по уровню маяков (такое распределение смеси называют «на сдир»). Затем, наклонив правило под углом около 30 градусов, заглаживают поверхность.

Объяснять, как это делать дольше чем, попробовав пару раз понять самому.

Уход за стяжкой

Чтобы сделать стяжку пола гладкой, на следующий день своими руками ее поверхность можно затереть деревянной или пенополиуретановой теркой. После чего, чтобы стяжка не трескалась от пересыхания, (если опасность этого имеется: жара, сквозняки, прямые лучи солнца и т.п.), ее засыпают опилками и периодически увлажняют, а еще лучше тщательно укрывают полиэтиленовой пленкой.

Через трое суток стяжка наберет т. называемую «монтажную» прочность (30% от полной). Теперь, если позволяет технология укладки чистового слоя (керамическая плитка, наливные полы), можно продолжать работы, но в большинстве случаев, требуется полное высыхание слоя, на что уходит обычно от недели и больше.

Укладка керамической плитки на пол

Укладка керамической плитки — довольно простая операция, если основание ровное и не предусматривает уклона (скажем, для стока воды). В большинстве случаев именно такие полы и устраиваются в санузлах, кухнях, или коридорах обычных квартир или домов. Давайте посмотрим, какие тонкости существуют в этом процессе.

Выбор материала

Сегодня выбор плитки в магазинах по истине, огромен. Как правило, выбирают ее исходя из цены и дизайна, а на качественные характеристики внимания практически не обращают. В большинстве случаев это оправдано.

Относительно небольшая плитка для пола (33х33; 30х30 см)

редко имеет существенные отклонения, заметно ухудшающие внешний вид облицованной поверхности.

Но и тут можно нарваться на неприятные сюрпризы, к примеру, сколы краев плитки или даже ее бой. Снизить риск можно, осмотрев ящики с плиткой причем, даже не вскрывая их. Если сам ящик не носит следы ударов, скорее всего и плитка в нем цела.

Особенно обращайте внимание на нижние углы, если ящик роняли, в большинстве случаев на них будут смятия.

Можно выборочно вскрыть два-три ящика. Перебирать всю плитку, смысла нет, просто подвигайте ее несильно встряхните, покачайте ящик. Даже легкий скрип, неприятный скрежет должны насторожить.

Возможно, одна или несколько плиток из лежащих в ящике треснули.

Половая плитка толще, чем стеновая

Что понятно, ведь укладка керамической плитки на пол предъявляет повышенные требования к прочности. Исключение составляет керамогранит. Его толщина может быть такой же, как и керамической стеновой.

Для полов в ванной

есть смысл приобрести нескользящую плитку с микрорельефом. Она менее скользка при попадании воды, особенно мыльной (что для ванной не помешает).

Клей при укладке плитки на пол

не имеет столь существенного значения, как при облицовке стены, но и тут, низкое качество может привести к отслоению плитки от основания. Поэтому, клей (как впрочем, и плитку) лучше приобретать в крупных строительных магазинах. Значительные размеры торговых партий в них, служат определенной гарантией от контрафакта.

Разметка

Укладывать плитку, начинаем только при условии качественного основания (если оно таковым не является, его нужно подготовить), предварительно выполнив разметку.

Задач у разметки при укладке половой плитки две:

1. обеспечить параллельность рядов стенам помещения (при укладке параллельно стенам), либо задать требуемый угол наклона (при укладке по диагонали);
2. выдержать симметрию рядов относительно общего пространства комнаты.

Если указанные требования выдерживать не обязательно, разметка сводится, к натягиванию причальной шнурки у стены, дальней от входа в комнату, а уже от этой линии укладка будет диктоваться геометрией плитки и самой комнаты.

Однако может потребоваться, чтобы ряд у самого входа в комнату образовывался только целыми плитками, без прирезки. В этом случае, поскольку начинать укладку, приходится от дальней стены комнаты (элементарный здравый смысл подсказывает, что по свежеуложенной плитке ходить нельзя), расположение рядов требуется разметить предельно точно.

Этого можно добиться, укладывая сначала причальный ряд входа в комнату, затем перпендикулярно ему маячные ряды, ориентируясь по которым уже начинают укладку плитки на основной площади.

Для разметки Вам понадобится прочный шнурок

(лучше всего, толстая леска), строительный угол молоток и гвозди. Если основание твердое и гвоздь вбить не удается, придется воспользоваться перфоратором. Размечать же плитку для резки удобно спиртовым маркером. К тому же его пометки легко удалить с готового покрытия.

Укладка керамической плитки на пол

Сама укладка, как уже было сказано, особых трудностей не представляет даже для новичка. Первым делом, поверхность пола обеспыливают с помощью влажной мягкой щетки.

Если основание недостаточно прочное и, разрушается даже при несильном царапанье, его нужно укрепить, пропитав грунтом глубокого проникновения.

Далее, по рецептуре указанной на упаковке замешиваем клей и приступаем к укладке

Приготовленную клеящую смесь выкладываем на пол и разравниваем гребенчатым шпателем, таким образом, чтобы можно было уложить сразу несколько плиток. Сколько именно, зависит от навыка и конкретной ситуации.

Сначала это будет одна, две штуки, со временем с одного раза Вы сможете укладывать пять и больше.

При разравнивании поверхность должна оказаться покрытой равномерными аккуратными полосками клея, хорошо держащими форму. Если полоски при разглаживании получаются неровные, в них есть разрывы и проплешины, то клей излишне густой. При чересчур жидкой консистенции русты клея оплывают, теряя форму сразу «по выходу» из щелей гребенки.

Еще одна тонкость:

укладывая плитку, особенно в конце рядов, в углах, нишах, обращайте внимание на направление рустов. Они, по возможности, не должны перекрываться с обеих сторон стеной или ранее уложенной плиткой, чтобы было, куда выходить воздуху.

В противном случае воздух останется под плиткой, образуя раковины.

Если пустоты невелики (до 5-7 мм) и их не много то еще пол беды. Отдельные небольшие раковины, при простукивании не дающие глухого звука допустимы. Однако даже в этом случае раковина может повлечь за собой неприятные последствия.

К примеру, если при установке унитаза сверло попадет на такую каверну, плитка может лопнуть.

Толщина швов при укладке

планируется заранее, исходя из соображений дизайна и, выдерживается с помощью шаблонов (обычно, пластиковые крестики). Там где из-за отклонения геометрических размеров плитки шов требуется сделать уже или наоборот, шире, применяют пластиковые клинышки, которыми и компенсируют огрехи материала.

Шаблоны стоит удалять самое большее на следующий день. А лучше всего, снимать как только клей несколько «прихватится». При запоздании бывали случаи, когда для их извлечения приходилось использовать пассатижи.

Сам процесс укладки несложен

Плитку двумя руками укладывают на место и прижимают, слегка двигая из стороны в сторону. Окончательно подгоняют плитку по высоте пристукивая по ней сверху. Делать это можно просто кулаком, но лучше использовать резиновый молоток.

Ровность плитки, ее совпадение с соседними проверяют с помощью уровня

Для небольшой ванной комнаты вполне достаточно прибора длиной в 60 см.

Если плитка «провалилась» ее снимают и, добавив клей снова укладывают на место. Неровности основания до 2-5 мм можно выровнять клеем, особенно если они носят локальный характер.

Но лучше все же с самого начала постараться и сделать основание, что называется «в ноль», применив для этого самовыравнивающуюся смесь. Поверьте, лишние затраты времени и средств окупятся с лихвой, быстротой и качеством при укладке керамической плитки.

Для подрезки плитки в потребуется рычажный плиткорез

Ручной ролик, тут не подойдет половая плитка это не стеновая. А если она еще и имеет рельеф, так и вообще, без «болгарки» не обойтись.

После укладки плитку стоит выдержать день, два, перед тем, как заполнять швы затиркой

Это нужно для того, чтобы клей хорошо схватился. Многие клеящие растворы на цементной основе (в том числе и обычный, цементно-песчаный) для твердения требуют доступа воздуха.

Кроме того, если клеящий состав еще сырой, затирка может пойти пятнами, а со временем даже раскрошится.

В отличие от стеновых швов, которые расшивают круглой расшивкой, делая их слегка вдавленными, швы на полу, лучше всего выполнять вровень с плиткой, иначе в них будет скапливаться грязь.

Правда, сделать это точно, возможно лишь используя керамогранитную плитку, с ее точными гранями.

Обычная керамика, покрытая глазурью, всегда имеет немного скругленные ребра, поэтому пусть и на пол миллиметра, но швы все равно будут вдавлены (иначе край шва будет выглядеть неопрятно).

Для организации шва на плитке пола

вовсе не обязательно использовать расшивку, достаточно обычного силиконового шпателя. А саму затирку лучше использовать неброских цветов: серую, темный беж и т.п. Пол есть пол.

Выполняя затирку швов

главное вовремя удалить излишки состава, особенно, если плитка шершавая. Делают это в процессе самой затирки, сухой тряпкой или губкой, как только затирка чуть «прихватится» и перестанет липнуть.

Обычно, затерев два квадратных метра, первый можно протирать.

Контроль качества

Укладка керамической плитки на пол, при всей простоте, должна соответствовать требуемым нормам. И хотя делаем мы работу сами для себя, но, как говорил поэт: « А порядок быть должен!»:

• Никакая часть плитки не должна выступать из общей плоскости укладки. Как и не быть вдавленной. А если и выступает или наоборот, то исключительно в пределах существующих неровностей самого тела плитки.
• При простукивании плитки звук не должен быть глухим, особенно, это касается углов. Если небольшая пустота в центре плитки (особенно, лежащей где ни будь около стены или за ванной) большой беды не сделает, то угол под которым нет раствора рано или поздно сломается)
• Швы должны иметь одинаковую толщину на всей протяженности. Быть аккуратными. Ну и, разумеется, сама плитка не должна, при простукивании, как говорят строители «бубонеть». Т.е. издавать глухой звук.
• Если плитка не удерживается клеем, это сразу будет видно по трещинам на швах. Причин тому может быть много, в частности задели и чуть «стронули» уже пристывшую плитку, плохое качество клея и пр.

Что делать при выявлении дефекта, вопрос который каждый для себя решает сам

Вообще-то, если Вы занимаетесь укладкой керамической плитки на пол своими руками, то огрехов лучше не допускать в процессе, тогда и переделывать не придется.

А вот, отставшую плитку, если их одна, две, уложить на место не проблема. Аккуратно удаляете из шва затирку (пока она окончательно не схватилась, это сделать не особо сложно) поддеваете плитку кончиком ножа, и аккуратно вытаскиваете.

То место, где плитка лежала, тщательно выметаете от крошек затирки и клея сухой мягкой кисточкой. Смазываете «посадочное место» клеем ПВА, и укладываете плитку на место, поставив на нее какой то груз.

Через сутки, можно выполнять затирку шва, плитка будет лежать «мертво».

Подписываемся на канал https://zen.yandex.ru/id/5ce17b2ed4651700b3b36824 до встречи.