Небольшой дом с интересным дизайном и интерьером

Как утеплить входную дверь?

Кроме охранной функции металлическую дверь устанавливают для сохранения тепла в доме.

Наружные утепленные двери необходимы в каждой квартире.

То, что основные потери тепла (около 30%) происходят через двери, знают все. Причиной этого, как правило, является щели в дверном проеме, а также неплотное прилегание металлических дверей к дверной коробке.

Начинать утепление входной металлической двери

нужно с заделывания монтажного шва между дверной коробкой и дверным проемом. Обеспечить самую надежную теплоизоляцию поможет применение монтажной пены.

Выполнение качественного заполнения монтажного шва

1. снять наличники и убрать штукатурку, которой был забран монтажный шов
2. тщательно вычистить шов от находящихся там материалов и мусора;
3. слегка увлажнив поверхности стен и дверной коробки с помощью распылителя, нанести монтажную пену.
4. спустя сутки, когда пена отвердеет, ее излишки срезать ножом, а шов закрыть строительной смесью. С внутренней стороны рекомендуют использовать шпаклевку или штукатурку, с наружной — цементную смесь.

СОВЕТ: пену нужно наносить по всему периметру равномерным слоем сверху вниз. Толщина пласта не должна быть больше 40 мм, потому как объем пены увеличивается в 2-3 раза. Если зазор больше 60 мм, пену нужно наносить тонкими слоями в несколько приемов. После каждого слоя необходимо делать паузу в 10 минут.

Устранение зазора между дверью и дверной коробкой

В металлических дверях между коробкой и дверным полотном предусмотрен специальный уплотняющий профиль, при повреждении которого происходит утечка тепла из помещения. Если так случилось и целостность утеплителя нарушена — купите самоклеящийся резиновый уплотнитель (хорошие отзывы о ПОМ1Н-500 08.107) и приклейте его.

Для этого достаточно лишь убрать защитный лайнер.

ВАЖНО: покупайте резиновый уплотнитель только черного цвета, потому как красители срок его эксплуатации снижают.

Непосредственное утепление дверей

Существует несколько конструкций металлических входных дверей. У обычных дверей внутри отсутствует теплоизолирующее заполнение. Наша задача показать, как его установить.

1.Достаточно просто утеплить дверь, у которой одну сторону дверного полотна можно снять.

Весь процесс утепления состоит из нескольких действий:

• открутить съемный лист (он обычно закреплен на саморезах);

• в образовавшуюся полость уложить утеплитель. Обычно это — минеральный утеплитель или пенопласт (полистирол). При его неплотном распределении, следует образовавшиеся промежутки заполнить монтажной пеной;

• снятый лист установить на место, используя саморезы.

2.Если дверь неразборная, и вы не желаете воспользоваться услугами профессионалов — утепленная дверь своими руками может быть сделана таким образом:

• по периметру наружной стороны дверного полотна саморезами (возможно сваркой) прикрепляется профильная прямоугольная труба, которая будет исполнять роль несущего элемента;

• в получившийся выем закладываем утеплитель;

• сверху в размер двери устанавливаем ламинированную ДВП (или МДФ), фиксируем ее и прикрепляем саморезами по металлу.

СОВЕТ: чтобы лист лег ровнее, прикреплять его нужно сверху вниз.

Дополнительные рекомендации

Если вы используете профильную трубу, как утеплить железную входную дверь, чтобы на полотне не промерзали металлические жесткости? Для этого в стенке профтрубы высверливают отверстия с интервалом 40 см между ними.

Их диаметр должен соответствовать размеру трубки от баллончика с пеной. В эти отверстия вставляют трубку баллончика и заполняют профильную трубу пеной.

Как выбрать точечные светильники для потолка?

Сегодня натяжные потолки очень популярны, они устанавливаются в помещениях различного назначения. Обусловлено это огромным количеством вариантов дизайнерских и классических моделей, которые дают возможность придать жилищу неповторимый внешний вид.

Это могут быть одно- или многоуровневые потолочные конструкции, выполненные в различной цветовой гамме со встроенной светотехникой.

Правильный выбор основного осветительного оборудования и грамотное расположение точечных светильников на натяжном потолке позволяет не только добиться качественного освещения пространства, но и зонировать помещение, а также выделить какие-либо интересные детали интерьера или наоборот, что-то скрыть в тени.

Виды ламп для точечных светильников

• 1. Галогенные.
• 2. Люминесцентные.
• 3. Светодиодные.
• 4. Накаливания.
• 5. Энергосберегающие.

Важно! При выборе ламп, специалисты рекомендуют отдать предпочтение галогенным и светодиодным приборам, обусловлено это их низкой степенью нагрева и экономичностью потребления электроэнергии.

Различия по местоположению

Внутреннее:

а) лампа находится выше уровня полотна;

б) лампа утоплена в навесной потолок, при этом крайняя точка ее колбы располагается вровень с полотном или немного выдается из него.

Наружное — все технические детали (цоколь, проводка и т. д.) скрыты полотном, а лампа или плафон на всю длину выступают на его внешней части.

Советы:

1. Обычное оснащение натяжного потолка светотехникой сводится к комбинации точечных светильников и люстры. При необходимости, можно обеспечить достаточный уровень освещения без подвесного электроприбора, для этого используются наружные точечные светильники. Находясь за пределами потолка, они способны осветить большую площадь, чем аналоги с внутренним расположением.

2. Для увеличения эффективности зонального освещения используются поворотные источники света.

Безопасность

1. Минимальная ширина защитной юбки для точечного светильника — 8 мм. Этот параметр очень важен т. к. от него зависит предохранение полотна от нагревания.

2. Осветительные устройства, находящиеся в непосредственной близости к подвесному потолку, должны иметь минимальное тепловыделение и соответственно небольшую мощность.

Максимально допустимый предел

Полотно ПВХ:

— лампы накаливания до 40 Вт;

— галогенные до 20 Вт.

Тканевое бесшовное полотно:

— лампы накаливания до 60 Вт;

— галогенные до 35 Вт.

3. Наименьшее расстояние от швов на пленке ПВХ до электросветильника 20 см.

4. При внутреннем расположении источника света:

а) обязательно устанавливаются двойные термокольца;

б) недопустим контакт полотна и корпуса светильника.

5. Для помещений с повышенной влажностью разрешены к установке только герметичные источники освещения.

Монтаж

1. Произвести расчет количества и определить места расположения осветительных приборов необходимо до установки каркаса натяжного потолка.

2. При выборе сечения проводки следует отдать предпочтение кабелю с запасом мощности не менее 20% и с жилами из того же материала, что и остальная электропроводка в помещении.

3. Для безопасности конструкции следует отказаться от соединения проводов скруткой, для этих целей применяется сочленение при помощи клемм.

1. Производится разметка базового потолка.

2. Кабель, помещенный в гофру, разводится от распределительной коробки, согласно сделанной разметке.

3. В местах будущего расположения светильников делается выпуск провода.

4. Выполняется закрепление регулируемых стоек для фиксации осветительных приборов на базовом потолке. Термокольцо стойки должно строго соответствовать посадочному диаметру прибора освещения.

5. Регулировочными болтами крепежные стойки выставляются на один уровень с материалом потолка.

6. Производится монтаж светильников, их подключение к электропроводке и пробная подача энергии. На этой стадии следует убедиться в правильности выбора местоположения ламп и при необходимости произвести какие-либо корректировки.

7. Устанавливается полотно натяжного потолка.

8. Чтобы исключить деформацию полотна, в местах расположения источников освещения крепятся усиливающие кольца, впоследствии в их внутренней части прорезается отверстие под светильник.

Совет! При установке большого количества маломощных ламп произведите подключение электрической схемы через трансформатор. Это улучшит работу всей системы и сэкономит электроэнергию.

Армирование потолка, что стоит знать перед началом строительных работ

Интерес к потолкам с точки зрения дизайна и исполнения требует приобретения соответствующих инженерных знаний.

Что касается бетонных потолков, то здесь помощь специалистов особенно необходима.

Проектирование потолочной арматуры это еще не все

Нужно также знать правила правильного выполнения. Не рекомендуется смотреть только на бетонную плиту. Также очень важно на практике обратить внимание на венки, которые связаны со стенами.

Опытные строители имеют опыт работы с разрешениями на строительство. В прошлом расчеты проводились вручную, но в настоящее время используются компьютерные программы, благодаря чему время проектирования может быть значительно сокращено.

Задачи потолка

Как известно, потолок является конструктивным элементом. Это ничто иное, как горизонтальная перегородка, которая переносит нагрузки на стены или колонны. Благодаря этому здание становится жестким.

Кроме того, потолки положительно влияют на тепловой баланс и позволяют полностью или частично подавлять звуки. Потолки также представляют собой слои для укладки материала пола.

При проектировании железобетонного потолка

и его усиления необходимо учитывать каждую из вышеупомянутых ролей.

Это будет способствовать как безопасности, так и комфорту пользователей при непосредственном использовании первого этажа или чердака.

Советы по армированию.

Монолитные потолки

Расположение арматурных стержней обусловлено, в основном, действием ожидаемых сил, возникающих нагрузок и конструкции самого потолка. В случае односемейных домов монолитные потолки очень часто делаются, что требует использования армирования в односторонней или поперечной системе.

Между арматурными стержнями должно быть расстояние, соответствующее расстоянию в конструкции. На этом этапе следует подчеркнуть, что подкрепление только самостоятельно может не принести требуемых результатов.

Эта ошибка стоит на первых позициях среди самых распространенных, допущенных при самореализации. Таким образом, как видите, важны не только диаметры стержней, но и промежутки меж отдельными элементами армирования.

Стоит отметить, что требованием для монолитного усиления пола является использование проставок, благодаря которым будет обеспечена укладка арматурных стержней. На рынке строительных материалов вы можете купить бетонный или пластиковый фундамент.

Сборные потолки.

Сборные плиты отличаются основным усилением (опора и периметр), распределительными стержнями и специальными фермами (например, плиты типа филигрань — монолитные — сборные потолки ). Задача фермы состоит в том, чтобы укрепить элементы.

Следует подчеркнуть, что для усиления также необходимы контакты из пластин или венцов

Обычно контакты пластин усилены с помощью ячеек, в то время как усиление венцов следует учитывать перед верхним усилением. Установка арматуры должна соответствовать арматуре в проекте. Работы, связанные с укладкой стержней, следует проводить, конечно же, до бетонирования.

Потолки типа К-2 характеризуются двунаправленным усилением

Несущая арматура в нижней части — это еще не все. Требуется армирование контактов или деталей, расположенных непосредственно над опорами (стенами, стойками).

Фактором, связывающим монолитно-сборные потолки с монолитными потолками

является, конечно, необходимость проведения соответствующих расчетов. Для этой цели использовались ранее использовавшиеся платы, а сегодня (ранее упоминавшиеся) компьютерные программы.

В дополнение к упомянутым выше типам потолков стоит также обратить внимание на укрепление ребристых плит перекрытия. Они обычно используются в случае типичной формы конструкции. Они позволяют сократить время сборки, а сложность работ в сочетании с монолитными потолками оказывается значительно меньше.

Используются доски, приспособленные к индивидуальным нагрузкам. Таким образом, сборные потолочные элементы дают ряд преимуществ как подрядчикам, так и самим инвесторам.

Один из примеров потолков с ребристым полом — это кирпичи Teriva или Ackerman. Основным элементом потолков первого типа являются стальные сборные балки. Балки должны опираться на несущие стены — именно с них начинаются монтажные работы.

На них размещены только блоки Teriva.

И как это выглядит в случае потолка Акермана? Здесь нет сборных балок. Армирование потолка Акермана производится с помощью стержней. Это круглые прутки, диаметр которых не превышает 6 мм.

Как сделать ремонт на кухне?

Один из самых важных этапов ремонта квартиры – это ремонт кухни.

Почему переоборудование именно кухни является важным этапом?

Дело в том, что переоборудование кухни – это не просто поклейка новых обоев, взамен старых, покраска потолка и новая кухонная мебель. Некоторым хочется изменить все – от электропроводки, до перемещения кухни и соединения ее с другими помещениями.

А это сделать не так-то просто.

Дело в том, что делать перепланировку даже кухни, чтобы соединить ее, к примеру, к лоджии, или переделать короб вентиляции, обратитесь в соответствующие инстанции.

Некоторые вещи по российскому законодательству делать запрещено!

Кухня это самый богатый уголок квартиры по электрическому параметру

Здесь может быть самое большое количество электроприборов. Это:

• электроплита,
• микроволновая печь,
• кухонный комбайн,
• холодильник,
• телефон,
• стиральная машина,
• посудомоечная машина,
• освещение,
• телевизор,
• тостер и т.д.

И чтобы грамотно все распределить, вам нужно составить электропроект, где будет указано, что и где будет находиться, где будут какие розетки.

Розетки и выключатели должны распределяться правильно и в соответствии с правилами, так как выделенный объем мощности ограничен. Поэтому все провода должны быть прокинуты в четком соответствии с электропроектом.

Понятно и естественно, что ремонт кухни, как и любого другого помещения начинается с освобождения его от всего, что будет мешать ремонту.

В данном случае – это мебель и приборы. После этого можно приступить к демонтажным и подготовительным работам. Удаляем и убираем все старое. Старое напольное покрытие, старые обои, краску, штукатурку, шпатлевку, старые краны, проводку и т.д. В общем, полностью все зачищаем. Если нужно, делаем новые перегородки или проемы.

Теперь перейдем к полам, а точнее будем их выравнивать

Будем делать стяжку. Но сначала на кухне, помещении, тесно связанным с водой, необходимо сделать гидроизоляцию пола. Также не лишним будет, если сделать шумоизоляцию и теплоизоляцию.

Дальше пол заливают раствором из пескобетона и выравнивают пол, по заранее установленным маякам. Если нет возможности сделать такую стяжку, то можно применить метод «сухой» стяжки “Knauf”.

Чтобы пол выровнять идеально

то после стяжки применяют еще наливной пол. Слой его небольшой, всего 1-2 мм. Но он позволит сделать пол идеально ровным, что необходимо для укладки паркета, паркетной доски или ламината.

Параллельно нужно делать разводку сантехнических и канализационных труб.

Лучше всего при разводке сантехнических труб использовать коллектор. Это будет лучше не только для кухни но и для всей системы водоснабжения вашей квартиры. В этом случае к каждой точке водоснабжения ведется отдельный рукав.

Так же будет лучше, если поставить редуктор давления, который будет следить за уровнем давления в вашей системе водоснабжения и у вас не будет резких перепадов давления воды, что часто встречается.

Для того, чтобы сделать разводку сантехнических труб

используют различные материалы: полимеры, полипропилен, шитый пластик, металлопласт и др. Их срок службы в среднем 30 лет. Все трубы, которые будут скрыты в штробах и в стяжке должны иметь соединения без разъемов.

После того, как мы сделали стяжку пола, нужно идти дальше и приниматься за стены и потолок.

Для выравнивания стен и потолка

обычно применяют гипсовые штукатурки, которые наносятся на стены и выравниваются по заранее поставленным маякам. Для предотвращения появления трещин используют армированную сетку. Но если у вас стены не сильно кривые, в них нет больших перепадов, и на стены вы не собираетесь вешать тяжелые полки и гарнитуру на стены, то есть и другой вариант.

Для сокращения времени и сил на выравнивание стен

можно воспользоваться гипсокартонном, лучше влагостойким. Это поможет предотвратить негативные последствия, связанные с повышенной влажностью. Затем стены грунтуют и для идеального выравнивания и хорошего скрепления, например, с обоями, их шпатлюют финишной шпатлевкой.

Стена получается ровной и гладкой.

Затем, если после шпатлевки остались мелкие ее остатки, то их легко можно удалить при помощи шкурки или наждачной бумаги. Если ваш потолок нуждается в выравнивании, то он проходит такую же процедуру, как и стены.

Его:

• грунтуют,
• штукатурят,
• опять грунтуют,
• шпатлюют и т.д.

Но если перепад потолка слишком большой или имеются очень большие неровности, то имеет смысл сделать подвесной потолок из влагостойкого гипсокартона, реечный или натяжной потолок .

Под покраску стены и потолок

необходимо выровнять идеально и сделать идеально ровную плоскость.

Иначе после покраски все неровности и любые дефекты станут хорошо заметны.

Как утеплить кровлю своими руками?

Кровля, как один из главных элементов дома, играет достаточно большую роль в плане теплоизоляции внутренних помещений.

И если раньше она представляла собой только стропильную систему, обрешетку и кровельный материал, тем самым не создавая никакой защиты проникновению низких температур, то в настоящее время в современных домах кровля — это элемент дома, который обладает высокими показателями теплоизоляции.

Если ваш дом построен давно, и в нем вы не учли требований теплоизоляции кровли, то вы сами уже давно почувствовали все недостатки такой крыши.

И чтобы как-то изменить ситуацию в сторону улучшения, необходимо кровлю утеплить. Тем более что данный процесс не требует больших финансовых и временных затрат.

Утепляем кровлю своими руками

Для этого потребуется небольшое количество материалов и свободное время, чтобы провести все необходимые операции. Первым делом необходимо выбрать и приобрести необходимые строительные материалы.

Современный рынок стройматериалов

в настоящее время предлагает достаточно большой ассортимент, который может удовлетворить самого взыскательного клиента. Тем более сегодня на рынке все больше представлены материалы, которые отвечают оптимальному соотношению цена-качество.

Итак, для утепления кровли выбираем три вида материалов.

Первый – это рубероид

относящийся к категории гидроизоляции. Второй – это минеральная вата, которая обладает великолепными физико-техническими и эксплуатационными характеристиками. К тому же необходимо отметить, что среди утеплителей минвата имеет не самую высокую стоимость.

Третий стройматериал – это пергамин

который относится к категории пароизоляционных материалов.

Материалы готовы, можно приступать к их укладке.

Первый слой – это гидроизоляция. Конечно, было бы лучше, если рубероид уложить на обрешетку со стороны кровельного материала. Таким образом, он создаст единое полотно, которое будет хорошо защищать теплоизоляционный пирог от проникновения влаги.

Но так как теплоизоляция проводиться на уже возведенной крыше, то в этом случае рубероид укладывается в местропильное пространство. Этот материал необходимо крепить прямо к стропилам с помощью металлических скоб и степлера или с помощью маленьких гвоздей.

Теперь очередь за утеплителем. Минеральная вата изготавливается или в рулонах, или в матах. Приобретать можно любую. Укладывать же ее необходимо по размеру, которое определяет расстояние между стропилами. Но здесь есть один маленький нюанс.

Утеплитель по ширине необходимо отрезать чуть больше межстропильного расстояния. Это делается для того, чтобы минвата легла в пространство между стропилами, так сказать, в натяг, не создавая щели и зазоры.

Если толщина утеплителя

будет меньше ширины стропил, то минеральную вату придется уложить в два слоя, таким образом, чтобы создалось ровная единая площадь. Так как любая кровля имеет определенный угол ската, то держаться сама по себе минвата не будет.

Поэтому по внутренним сторонам стропил необходимо предварительно пробить ряд гвоздиков.

После того, как утеплитель будет уложен, его необходимо скрепить надежной прочной нитью, протягивая ее зигзагообразно между гвоздиками.

И остается последний слой, который закроет весь пирог изнутри чердачного помещения.

Так как пергамин – это рулонный материал

то уложить его на стропила и пробить скобами или гвоздиками будет не сложно. Многие спрашивают, для каких целей укладывается пароизоляционный материал.

Необходимо отметить, что любой теплоизоляционный материал, и минеральная вата в том числе, меняет свои качества и свойства не в лучшую сторону, если на них попадает влага.

А как вы знаете, теплый воздух и влажные пары через потолок попадает в чердачное помещение, то есть под кровлю, соприкасаясь с которой образует конденсат, особенно в холодное время года.

Следствием чего, вышедший из строя утеплитель. Так вот паробарьер предохраняет теплоизоляционный материал от негативного воздействия влаги.

Итак, последний штрих в проведении теплоизоляционных работ – это отделка

Для этого нет необходимости использовать какие-то специальные материалы, подойдут и подручные, которые остались от строительства дома.

К примеру:

• куски фанеры или прямого шифера,
• доски,
• профнастил и так далее.

Конечно, если утепляется, таким образом, мансардное помещение, то лучше всего использовать вагонку или гипсокартонные листы.

Все, утепление кровли закончено. Будьте уверены, что проникновению холодного воздуха поставлен надежный и качественный барьер.